立秋有闲，一梦枕江南——带上被平江路诱惑的妈妈一起游苏州（图+交通+有趣但人不多的景点推荐）

某日，母上大人看《人气美食》，说到了平江路的鸡脚旮旯。于是母上大人垂涎欲滴，深受其惑，破天荒地主动要求：我们去苏州吧。
于是，苏州之行，自美味而起。

对于住宿，一要交通便利，二要干净整齐不吵闹，三要价廉物美，于是综合来看，在蚂蜂窝搜索良久，方定下此处。
实在而言，除了空调出风吵了点，对此处心悦无比。房内有一茶壶，每日清茶一壶，足以消解旅途疲惫。

观前街出门，极是便利。四日交通罗列如下：
说到交通，不得不感慨一下：上海的交通卡，貌似绿的能用，我的紫色居然不能用！难道我是个例？！
8.2火车站-观前街：公交202（醋坊桥观前街东，有的车是停醋坊桥观前街东2，一前一后而已）
观前街-苏州博物馆：202/178
观前街-平江路：从纽家巷直走，五分钟（有两水果摊，可以补充水果）
8.3观前街-艺圃：501（阊门横街站）
艺圃-苏大：501（苏州饭店站）
观前街-状元博物馆：步行，就在纽家巷里
8.4观前街-盘门：309（南门站，需步行）
盘门-沧浪亭：步行700多米
沧浪亭-观前街：游2/309（醋坊桥观前街东站）
8.5观前街-平江路：步行

苏州博物馆周边有多处可供游览的区域。鼎鼎大名如拙政园狮子林，也有苏州园林博物馆、忠王府等众星拱月之“星”。此次前往，对苏博的评价是建筑本身胜过展品；对忠王府则是有些惊喜。最令我惊艳的，当是园林博物馆。

千万不要去理睬那些三轮车！原因么，大家心知肚明。
苏州博物馆免费开放，声名在外，自然游人络绎不绝。好在门口排队有凉棚，时间还不算太长。可能是天热的缘故，我们等了五分钟便进去了。
不得不说，苏州博物馆的建筑设计远甚于它的展品。贝聿铭设计的格局，果然将苏州本地特色与现代建筑的简洁明朗结合得相当出色。

苏博中央庭院的一泓池水简直清澈的难以相信。不明白是如何做到的，真真是想起了“潭中鱼可百许头，皆若空游无所依”。游客戏鱼，游鱼悦客，似乎燥热感也能挥去一二。

为太平天国现存规模最大的一座王府。1860年忠王李秀成成为宅子的主人，忠王府的名称也因此得来。清咸丰十年四月（1860年6月），忠王李秀成率太平军攻克苏州。同年十月起，就吴姓拙政园基地改建忠王府，并将其东潘姓、其西汪姓宅第等一并收入，扩展为王府之地，形成一片包括官署、庭舍、园池“绵亘里许”的建筑群。
想来见识过小家碧玉，又经历过铁血武功的忠王府，该是有故事的。难怪几株紫藤也看着格外虬劲。

不要把它当成苏博的附属品，就当它是又一个苏州往事的见证者，轻轻走过，听静静的倾诉。

这个博物馆很小，但是很有趣！可能对于小朋友来说会枯燥一点，对于对园林有兴趣的成人来说，倒是一个非常好的学习机会。不仅仅是知识，还有很多令人会心一笑的地方。
理水、筑石、栽花、布局，以及历史沿革，对于苏州园林的前尘往事还是交代得挺清晰的。虽然不是很大的，但是拐弯和拐弯之后，每一个展厅带来的是循序渐进了解苏州园林的机会。

最有趣的是拙政园等园林的模型和设计图，可以最直观的、最整体的感受苏州园林的特点。

分了两天时间，领略了平江路的白天、傍晚和夜色。
对这条街最初的印象是猫的天空之城带来的文艺气息。后来又恍惚以为这就是一条被游人如织包围的空有古朴外表的商业街。
然而，走过才知道，它远不是从别人嘴里听来的“那个平江路啊……”
不是美食街——虽然鸡脚旮旯的鸡爪、鸭胗和糟鸭舌太好吃了，隔壁花猫食堂的桂花酸奶和薄荷奶露也超级好喝，大儒巷里蟹壳黄又便宜又好吃，一口下去，热得有点烫，但是芝麻在舌尖化开的味道，足够回味。但是只说吃，好像远远不止。
不是旗袍街——旗袍虽多，然而最吸引人的是一个姑娘在那里用老式的织机，手工的绣花，隔着橱窗，仿佛与这个时空也隔绝开，自成世界。当然，穿着旗袍行走的美丽女子，嗯，也是有几个的。
也不是招牌上的历史文化名街——虽然有耦园、评弹博物馆、昆曲博物馆（原址是全晋会馆），甚至在小巷七绕八弯里找到了顾颉刚故居（已经完全民居化了），甚至河道和石板路也上了年纪，但是，你不会觉得它是个迟暮的老人。

平江路应该属于一切人，无论你到这里来找什么，大概都可以找到你想要的那种契合感。
文艺者，评弹、清茶、小巷，若是有缘，说不定遇上一个丁香般的女子；
嗜吃者，姑苏特色、玲珑小食，乃至异域风味，也可选择；
好摄者，房前屋后、水道石板、围墙院落，还有各色人等。
走累了，在紫藤架下小憩，还能听见姑苏人用软糯的嗓音聊着生活的琐碎，点点滴滴，有宽慰有烦恼，似乎这平江路是家，就连每天的络绎行者，也变成了他们家生活的一部分。
曾经清代状元洪钧与赛金花在此留下了才子佳人的清艳故事，如今，传奇不复再现，生活仍旧继续。

苏州状元博物馆就在纽家巷和观前街的路口，距离我的酒店几乎就是步行三分钟可到。别看它不起眼，但是，其中蕴含的知识，可是实打实的。也由此可见，苏州文风之盛。不由回想起自己当年写论文，清代的女作家，也多集中在江南一带，才华横溢处，不输与男儿。
啊，还是要说回来，“状元”不仅是出仕的渠道，更多的是一种文化软实力的象征。
全唐诗总裁彭定求——编纂也能代表当时的选文观念；
一代帝师翁同龢——清末变法的支持者，间接地影响着两代帝王；
学问大家毕沅——做官做学问两不误，虽然人品有污，但是这一个家族文采斐然，他的母亲张藻就是著名的才女，他们一族里闺阁风雅……跑题跑题，有拐到我的论文上去了。
才子佳人洪钧——上文提过的那个和赛金花一段佳话的才子……
等等，不胜枚举
状元博物馆原先是潘世恩的住宅。此人历经乾隆、嘉庆、道光、咸丰四朝，道光还手书“福”字赐予。

就是这个很牛的福字

艺圃和阊门，都可以从观前街坐501到阊门横街下。看到这个站名的时候，我就想站点那里应该有个阊门，果不其然。如果去艺圃，下车后过马路往回走一点点，从小巷子进去，墙上有红字指示：艺圃

阊门那儿有个民国风情街，我们去得早，没什么游人，店铺也没开几家。不过看样子，也就是一些所谓苏州特产，未有特别之处。走过路过，看看就可以了。真正要看城门，请往下看。

不普及一下艺圃的历史，我觉得对不起这座藏在小巷子里的精致园林（资料来自百度）：
艺圃是苏州现存明式小园林的代表，位于苏州阊门内天库前文衙弄，始建于明嘉靖二十年（公元1541年），为袁祖庚醉颖堂。四百多年来历经沧桑，主体风格却无多大变化，开朗简练的叠山理水手法以及“闭塞中求敞”、“浅显中求深”、“狭隘中求险”的哲学诉求，至今还强烈地震撼着每一位与之谋面的有缘人。艺圃是经过几代人的营建，才成为著名园林的，它有别于其它苏州园林的一大特点，就是其园主都是讲气节、有学问的名人。对艺圃有“开山之功”的是明代辛丑年（1541）进士、学宪（相当于今省教委副主任）袁祖庚。袁氏雅洁自好，见官场腐败，强仕之年（40岁）就弃官归隐，还放下斯文，公然经营为主流社会所不齿的“田业”，在当时“吴中士大夫往往不乐居此”的地方，草创了艺圃（当时名“醉颖堂”）。那种惊世骇俗的叛逆精神，深受后人敬仰。
艺圃的第二任主人是文震孟。文震孟曾祖父就是大名鼎鼎的文徵明，祖父文彭、父亲文元发也是著名书画家，而且都有“功名”。文震孟自己还是个状元郎，一直在京为官，秉公为政，廉洁自律，并多所建言，最后官至大学士。他与兄弟文震亨（即《长物志》作者），在东林党与阉党的斗争中，立场坚定，不屈不挠，始终站在东林党人一边，受到朝野不少人的拥戴。万历四十八年（公元1620年）文震孟购得艺圃时，还是个秀才，他对已经废圮的艺圃只是略加修葺，改“醉颖堂”名为“药圃”。其后几十年，尽管文震孟的地位愈来愈高，对自己的这所宅园，却从未扩充过一分土地、加建过一楹房屋，基本上保存了“醉颖堂”时期“写意山水园”的特色。文震孟于崇祯九年（1636）罢官返苏，当年秋天逝世于药圃。这时腐朽的明王朝已处于风雨飘摇之中。8年后，即1644年，明亡，文震孟兄弟文震亨忧愤而死。之后，药圃就日趋荒芜。
清顺治十六年（公元1659年）园归山东莱阳人姜埰，明末大臣，因直言政治，触怒崇祯皇帝，谪戍宣州卫（今安徽省），未至戍所而明亡，于是辗转寓居苏州。成了艺圃的第三任主人，他改药圃名为颐圃、敬亭山房，1673年，姜埰逝世，姜埰次子姜实节又将敬亭山房改名为艺圃。作为明王朝的遗老遗少，姜埰父子传奇式的经历及誓不事清的刚烈风范，为艺圃带来了更多的荣誉。姜氏父子对艺圃的各种景致名称，继续加以富含深意的改易。有的寄托了明显的处世道德，如念祖堂、香草居、思嗜轩。有的暗喻了主人的政治理想，如旸谷书堂、响月廊、朝爽台。其中，“旸谷”指日出，“响月”指应之以月，旸谷、响月，合而为一“明”字；朝爽两字，实际上是“大明”两字分别加了“+”、“×”而已，暗寓了“大明”受到“+”、“×”（显然是喻指刀斧凿痕等暴力）的钳制，表明了对“大明”的怀念以及暗示了艺圃属大明河山的意愿。正因为园主的高风亮节，致使小小的艺圃“马蹄车辙，日夜到门，高贤胜景，交相为重”，成为当时著名的文人活动中心，清初风标劲节的名士大多光顾过艺圃，并为艺圃留下了大量的诗文和书画作品，极大地提高了艺圃的品位及其价值取向。
后来此园又数易其主，但园名仍叫艺圃。道光十九年（公元1839年）绸缎同业立为七襄公所。到了民国初，由于经济问题，园内房屋出租为民宅，艺圃变得支离零落，不堪入目。直到上世纪70年代末，艺圃被列为苏州市古典园林修复规划项目。在修葺时按“修旧如旧”原则，布局、风格与原貌相近。

然后是我在艺圃游览时看到的一些信息：
1、心怀大明的文震孟的两个儿子终生没有出仕；
2、思嗜轩是文震孟的儿子为纪念父亲所建。因为文震亨喜欢啖枣，曾在园中手植枣树数棵。
3、艺圃的水榭是目前苏州园林中最大的。

艺圃十足的小家碧玉。
不仅仅是因为它藏身太隐蔽，开了导航走才会不错过墙上的标记（好像这句话逻辑不对？！）
也不仅仅是因为我在其中就没觉得游客超过二十人
更不仅仅是因为它才收10元的门票
苏州园林该有的风韵，它悄悄绽放。却没有人流嘈杂，假山和池沼的灵性依旧在移步换景中缓缓吐露，仿佛是一个极尽秀美的香炉，散出缕缕心香的清韵。
要去感受真正的苏州园林，去艺圃吧。
ps：艺圃和阊门景区极近，步行可到。于是在进入艺圃之前，我顺便看了眼阊门。

苏州园林简直多到你像躲都躲不开。
本来没打算去沧浪亭的，母上大人说她十几年前来苏州，只在沧浪亭门外给我买过一个砚台，没有进去，好嘛，为了圆母上大人的遗憾，在盘门消耗掉一个上午，三点多才进的沧浪亭（五点半就关门了）。
不过事实上，如果说艺圃的特色在水榭，那么沧浪亭给我惊艳的应该是它的花窗，果然，还是各有不同。

盘门景区其实是挺大的。瑞光塔和水陆两道城门是三大看点。
经典的大部分建筑都是现代仿建，比如丽景楼仿的是岳阳楼等等。但是这并不妨碍它所带来的古朴气息。
骄阳烈日下，在湖边走走倒也有几分凉意。
坐309到南门下，回走，路过人马拥堵的南门市场，一进门就看到了瑞光塔。
塔高七层，爬的话，不建议中年以上人群，因为这个楼梯实在是又窄又陡又暗，两手必须扶着栏杆，小心翼翼地走。而且能够外观的只到三层。所以，六块钱有点小贵。
先来看塔

说到这座塔，还有一件趣事：
游览到一半的时候，突然天降大雨，足足有半个多小时不得动弹。我们躲在沐晖亭里，好歹没有淋湿。但是回出来的时候，在路过瑞光塔，惊讶的发现刚才还是陆地的地方，竟然成了水池！瑞光塔竟然变成建在水池中央的了！我当时就说了一句话：“哪来的水啊？！”
换个角度再来一张

登塔结束，就沿着南侧路线去找水陆城门去了。沿途遇到几只可爱的小动物，倒是别有生趣。一路路过丽景楼，水上蓬莱、水濂洞、武侯祠等等，不容赘述，请看图吧。